[Обсуждение] Приводим в порядок внешний вид

Кто чего-нибудь не знает, но боится спросить - смело пишите сюда!

Модераторы: Carter, Moderators

Правила форума
Пожалуйста, помните, что существуют: Поиск, Правила форума.

Возможно, ответ на Ваш вопрос уже имеется в FAQ.

Название темы и ее содержание должно быть корректным, осмысленным и понятным не только Вам, но и другим пользователям.

КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

[Обсуждение] Приводим в порядок внешний вид

Сообщение Danger1979 » Пт апр 29, 2011 11:43

Не нашел подобной темы, кроме рекламы. Вот решил создать тему, чтобы обсудить все нюансы.

Антикоррозийная обработка автомобиля
Коррозия — это процесс разрушения металла при его физико-химическом и химическом взаимодействии с окружающей средой.
Коррозию подразделяют на:
— химическую;
— электрохимическую;
— механохимическую.

Для автомобиля в основном характерна электрохимическая коррозия, так как условия ее возникновения создаются постоянно:
— при дожде, снегопаде, изменениях температуры на наружных и внутренних поверхностях кузова образуется водяная пленка (конденсат). При ее загрязнении кислотами и щелочами, содержащимися в воздухе, или солью, высыпаемой зимой на дороги, получается электролит;
— в металле после штамповки и сварки появляются участки с измененной структурой. Неоднородность, а также микровключения шлаков и мелкие дефекты (раковинки) провоцируют возникновение гальванических пар, то есть электрохимической коррозии в стальных деталях кузова.

Она особенно интенсивна при относительной влажности воздуха более 60% (в средней полосе России практически круглый год) и в больших городах с загрязненной атмосферой.

По характеру распространения коррозия бывает сплошной и местной.
Сплошная появляется на всем кузове, начинаясь на нижней поверхности днища, изнутри крыльев, во внутренних полостях дверей и силовых элементов (порогов, поперечин, усилителей). Внутри салона она обычно возникает под ковриками.
Местная бывает в местах соединения металлических листов сваркой и завальцовкой (кромки капота и крышки багажника, периметр дверей). Местная коррозия опаснее сплошной, так как протекает быстрее, ведет к сквозным повреждениям деталей и, как следствие, к потере прочности и жесткости кузова.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту:
— скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений;
— днища и арок колес;
— лакокрасочного покрытия.

Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.
Когда делать антикоррозийную обработку
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи. После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

Материалы для обработки
Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Общие требования к составам в зависимости от их назначения.

Материалы для защиты скрытых полостей должны:
— хорошо проникать в микрозазоры и трещины;
— быть однородными и желательно тиксотропными (тиксотропность — способность препарата удерживаться на вертикальных поверхностях и быстро схватываться);
— эффективно пропитывать продукты коррозии;
— образовывать эластичную пленку;
— не оказывать вредного воздействия на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Материалы для защиты днища и колесных арок должны:
— иметь высокую адгезию защитной пленки к металлу и к заводским покрытиям;
— иметь механическую прочность и абразивную стойкость к ударам песка и гравия, не трескаться и не отслаиваться;
— быть эластичными и выдерживать эксплуатационные температуры и механические деформации кузова;
— хорошо изолировать металл от агрессивных электролитов.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
Основные этапы полной антикоррозийной обработки
1. Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
2. Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
3. Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
4. Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.
Где делать антикоррозийную обработку

Как правило, антикор-центр выбирают по рекомендациям знакомых или на основе собственного опыта. Последний способ наиболее верный, ибо качество работ подтверждено временем. Кроме того, хорошая фирма имеет косвенные отличительные признаки:
— историю, положительную репутацию, опыт работы и статус официального представителя;
— возможность ознакомления с перечнем выполненных работ и технологическими картами обработки автомобилей;
— полный комплект профессионального оборудования для всех видов обработки плюс основной набор вспомогательных насадок для распыления препаратов;
— пункт мойки (подготовки) автомобиля;
— гарантийные обязательства на обработку автомобиля и его профилактическое обслуживание;
— компетентный персонал, который даст исчерпывающие ответы на вопросы о назначении применяемых материалов и их отличиях, о сути обработки и так далее.

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикорцентре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:
— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала — они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

Покраска царапин и сколов на кузове автомобиля
Вы заметили на кузове вашего автомобиля мелкие сколы лакокрасочного покрытия. И тут перед вами предстает вопрос: что делать? Можно просто не обращать на них внимания, но они портят общий вид вашей машины. Но перекрашивать деталь с сколом тоже не вариант, ведь это обойдется вам к "кругленькую" сумму. Остается только один выход: это ремонтировать сколы краски своими руками. Ниже приведены советы для тех кто не боится засучить рукава и сделать все самостоятельно.

Перед ремонтом сколов ЛКП (лакокрасочного покрытия) необходимо взять какую-нибудь деталь от автомобиля, например крышку от бензобака и вместе с ней пойти в магазин и подобрать краску. Если же с собой взять нечего, придется бегать с баллончиком к машине. Самый оптимальный вариант — посмотреть номер краски в мануале, но обратите внимание на то, что номера у разных производителей могут отличаться.

Так же необходимо купить грунтовку, лучше всего импортную, ибо наши производители делают некачественно распылители. Если царапина не до металла, то грунт по лакокрасочному покрытию, если до металла, то — по металлу.

Внимательно изучите баллончик с краской: нужно ли его протирать ацетоном или растворителем. В случае, если такая процедура необходима, после каждого использования с помощью ветоши и ацетона/растворителя протрите распылитель, если нет, то просто переверните баллончик и нажмите на распылитель, подержите до момента, пока из баллончика не пойдет воздух.

Если надкол (царапина) сильный и хочется достаточно качественно его заделать, то тут вам на помощь придет шпатлевка. К комплекту шпатлевки лучше всего купить резиновый шпатель, стоит не дорого, и работать будет приятнее.

Далее процесс происходит в гараже. Мойка машины (в месте надкола или царапины с особым усердием), после — зачистка «пострадавшего» участка до заводского грунта; если это надкол, то необходимо края надкола сделать гладкими. Процедуру зачистки нужно проводить по мокрому, после промыть, тщательно высушить и обезжирить.

После обезжиривания кладем грунт тонким слоем, высушиваем (можно феном), зачищаем нулевкой и повторяем процедуру 2-3 раза. Есть нюанс: если родное покрытие не очень гладкое, то зачищать не обязательно, сделаете лучше заводского, тоже будет видно. =) Если ошиблись — смываем грунт ацетоном; подсохший грунт — хорошо смывается бензином.

После всего процесса берем лампочку и просматриваем царапину, если она достаточно глубокая, то необходимо шпатлевать. Сей процесс достаточно прост: шпатлюем чуть больше, чем необходимо для выравнивания с основным слоем краски, далее зачищаем нулевкой по мокрому (процесс контролируем просмотром под лампой).

После красим. Распылять краску необходимо строго с того расстояния, что указан на баллоне, причин две — более близкое расстояние — будут потеки, более дальнее — матовая поверхность (краска успевает подсохнуть, пока долетит). Не получилось? — стираете тряпочкой. Очень не желательно накладывать краску толстым слоем, лучше несколько раз, но тонко и аккуратно. Перед последующим слоем предыдущий зачищаем нулевкой без нажима.

В день ремонта желательно никуда не выезжать, дабы не «нацеплять» грязи. Настоятельно рекомендуем после всех «мокрых» операций тщательно сушить поверхность. Нежелательно работать «на прямых солнечных лучах», лучше всего в гараже или в тени.

Полировка кузова автомобиля
Полировка кузова автомобиля – это не только придания машине отличного внешнего вида, но и устранение микротрещин, царапин, удаление мельчайших неровностей покрытия и защита покрытия он внешних факторов.
Лакокрасочное покрытие довольно легко покрывается микротрещинами и видимыми дефектами. Через эти дефекты в покрытии на металл под слой краски попадают агрессивные вещества, которые вызывают внешне незаметный процесс коррозии. Очаг коррозии незаметно увеличивается и в результате, когда владелец замечает дефекты, то ему уже приходиться тратить немалые деньги на остановку процесса коррозии и восстановление лакокрасочного покрытия. Поэтому полировка это еще и профилактика защиты кузова.

Что такое полировка?
Произвести качественную полировку за один раз невозможно, поэтому весь процесс делится на несколько этапов:
— частичное снятие лакокрасочного покрытия с применением мелкоабразивной шкурки;
— полировка кузова с применением абразивной пасты – восстановительная полировка;
— полировка кузова неабразивной пастой для придания особого блеска – защитная полировка.

Восстановительная полировка применяется для устранения неглубоких царапин. Их глубина не превышает глубины лакокрасочного покрытия до грунта. Так же она применима для удаления потертостей и оксидированных слоев. Наличие последних выражается в помутнении лакокрасочного покрытия, виде пятен или полос. Это самый ответственный и трудоёмкий этап полировки кузова. Процесс представляет собой механическое снятие слоя поверхности абразивными пастами толщиной около 5 мкм (в зависимости от зернистости). Толщина качественного заводского лакокрасочного покрытия сейчас составляет около 100-150 мкм, поэтому в запасе имеется как минимум около 10-20 полировок без нарушения его целостности. Если вы планируете самостоятельно отполировать кузова своего автомобиля, рекомендуется заранее поинтересоваться толщиной лакокрасочного покрытия, потому как на многих современных авто оно довольно тонкое.
Защитная полировка производится с целью защитить лакокрасочное покрытие от последующих негативных воздействий окружающей среды. Производится она на основе безабразивных полиролей на основе восков или синтетических материалов.

Полироли
При выборе полироли нужно оценить состояния лакокрасочного покрытия. Если автомобиль был недавно куплен или корпус только слегка помутнел, то нужно остановить выбор на полиролях без абразивных частиц. Для восстановления лакокрасочного покрытия кузов помимо этого придется предварительно обработать полиролью с высоким содержанием абразивных элементов.
Если на корпусе имеется большое количество микротрещин, то лучше использовать цветообогащающие полироли. Однако хотел бы оградить от ошибочного мнения, что ими можно заменить покраску и устранить царапины до металла, это далеко не так. Кроме того, они не создают на корпусе защитного покрытия и их следует использовать в комплексе с защитными видами полиролей.

По консистенции полироли можно разделить на:
— пастообразные полироли. Можно использовать и для вертикальных поверхностей, и для вертикальных поверхностей, так как из-за их густой консистенции они не стекают с поверхностей. Как правило, стоят они дороже, но и придают покрытию большую глубину цвета;
— жидкие полироли, в отличие от пастообразных, безопаснее при работе, так как не вызывают повышенного износа покрытия даже при длительном применении. Из-за их большой текучести их применяют в основном только на горизонтальных покрытиях, таких как капот, багажник или крыша;
— аэрозольные полироли очень удобны в использовании. Однако значительная часть баллончика содержит растворитель и пропеллент, из-за чего количество полироли в составе не очень большое.

Необходимо знать, что свойства полироли во многом зависят от основных его компонентов. Защитные полироли на основе восков и силиконов легко наносятся, но и также легко удаляются. После двух-трех посещений мойки такую полироль придется наносить повторно.
В отношении долговечности бесспорно выигрывают полимерные полироли. При том, что они обладают не худшими защитными свойствами, такие полироли достаточно наносить раз в полгода. Но и стоимость таких полиролей значительно выше восковых и силиконовых аналогов. К тому их нанесение более трудоемко, поэтому и времени на полировку полимерными полиролями затрачивается заметно больше.
И еще одно замечание: если автомобиль окрашен цветом металлик или перламутр, то нужно покупать полироли именно для этих типов покрытий.
Подготовка к полировке

Не зря автомобили часто сравнивают с женщинами. Прежде чем приступать к самому процессу полировки, нужно создать все благоприятные условия. Это как первое свидание у вас дома, чтобы оно было успешным нужно хорошо угадать со словами и окружающими декорациями. Для полировки кузова необходимы следующие условия:
— машина начисто вымыта, на корпусе нет следов битума, антикора и прочей грязи;
— сколы, царапины до металла тщательно закрыты специальным скотчем. Стоит такой скотч прилично;
— машина не стоит на прямых солнечных лучах;
— выбранное помещение для работ должно быть с хорошей вентиляцией, так как во время работы может образовываться большое количество пыли;
— необходимо достаточное количество света. В идеале свет должен располагаться в 5 точках, чтобы равномерно освещать крышу, капот, боковины и корму автомобиля.

Желательно расположить светильники так, чтобы добиться равномерного освещения кузова со всех сторон, иначе от взора могут ускользнуть некоторые царапины или потертости.
Кроме этого, перед началом полировки необходимо оклеить или закрыть другими способами все пластиковые и резиновые детали на кузове автомобиля.

Полировка кузова
Полировку можно проводить как ручным способом, так и при помощи полировальной машинки.
В случае ручной полировки полироль небольшим количеством наносится на салфетку и равномерно распределяется по поверхности кузова (аэрозольную просто распылить на корпус). Далее ей дают время немного подсохнуть до появления белого налета и полируют чистой салфеткой до появления блестящей поверхности, обычно для этого необходимо сделать 10-20 круговых движений на одном месте. Время подсушки и расход полироли выбирают исходя из рекомендаций производителя.
В случае если вы решите произвести глубокую полировку, то здесь уже понадобится профессиональный инструмент:
— два типа полировального состава: среднеабразивный и безобразивный;
— полировальная машинка. В крайнем случае можно обойтись без нее и воспользоваться высокооборотной дрелью с насадкой;
— полировочные круги (один для грубой, а другой для окончательной полировки). Лучше использовать шерстяные, при полировке поролоновым кругом (из вспененного полиуретана) быстрее нагревается поверхность;
— салфетки (также можно использовать обычные тряпочки, главное чтобы они не оставляли после себя мелких ниток или катышков);

Для получения качественного результата придется отполировать корпус автомобиля два раза.
Первый раз полируют среднеабразивным составом с применением грубых кругов, для выведения глубоких царапин. Второй раз полируют безабразивным составом для придания финишного блеска с применением мягких кругов. Между полировками корпус автомобиля необходимо вымыть.
На круг наносят небольшое количество полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно перемещая по обрабатываемой детали. На первом этапе полировка производится среднеабразивным материалом при оборотах полировочной машинки около 2000 об/мин. Ни в коем случае нельзя сильно прижимать ее к обрабатываемой поверхности и не задерживаться долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие вплоть до грунта, и тогда без покраски не обойтись. Особенную аккуратность надо проявить при полировке углов и ребер кузовной части. Если вы хотите выполнить полировку качественно, то не стоит спешить и захватывать сразу большой участок. Для тех, кто выполняет полировку кузова своими руками впервые, рекомендуется попробовать сначала на малозаметном участке, а лучше потренироваться на ненужном капоте, крыле и т.п. (если есть). Сделайте несколько горизонтальных движений, не прижимая сильно полировальную машинку к поверхности. После этого оцените результат, всё зависит от степени нажатия, используемых полировальных кругов и полироли. Вы должны прочувствовать и понимать, насколько заметно воздействие полировки на кузов, и соответственно регулировать скорость прохождения, количество проходов и степень нажатия на машинку.Уже непосредственно при полировке своего автомобиля после нескольких проходов машинкой осмотрите обработанный участок, предварительно протерев салфеткой. Если царапин не осталось переходите к следующему ряду. Старайтесь полировать так, чтобы последующий ряд минимально наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно.

После проведения такой полировки восстановительной полировки кузов будет выглядеть как новый. Однако если автомобиль постоянно эксплуатируется, то это продлится совсем недолго (от нескольких недель до нескольких месяцев). Для того чтобы внешний вид остался на больший срок, применяют защитную полировку. Основное отличие от восстановительной – применение полировочных паст без абразивного состава. Для проведения защитной полировки также понадобится увеличить скорость вращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а сам круг заменить на более мягкий.
Суть защитной полировки состоит в том, что на кузов автомобиля наносят полироль, защищающую лакокрасочное покрытия от внешних факторов: влага, ультрафиолетовое излучение, химические вещества, механическое воздействие и т.д. При этом необходимо следить, чтобы полироль не попала на те участки автомобиля, которые обрабатывать не нужно: дверные ручки и хромированные детали. Это связано с тем, что после полного высыхания полироль на этих участках может проявиться в виде матовых налетов, которые не так просто будет удалить.
Срок действия полировки будет зависеть о многих факторов – хладагенты зимой, солнце летом, число посещений автомоек, но в среднем он продлится около 6 месяцев.

Помимо полировки кузова, может быть проведена полировка фар и фонарей автомобиля. Технологически этот процесс схож с полировкой кузова – после абразивной зачистки поверхностного слоя проводится мягкая полировка поверхности фар и фонарей. Полировка кузова и фар позволяет придать машине максимально привлекательный вид, создаёт эффект новизны и отличного состояния автомобиля. На этом, пожалуй, всё, пусть ваш автомобиль сияет здоровым блеском.


Химчистка автомобиля своими руками
Для многих людей автомобиль — это самое большое вложение денежных средств в их жизни, поэтому очень важно поддерживать свой автомобиль в чистоте и порядке. Многие автолюбители регулярно моют свои автомобили снаружи, но не все наводят порядок внутри машины. Наводить порядок внутри салона необходимо не только из эстетических соображений, но и для того, чтобы избежать проблем с электропроводкой, которая может пострадать из-за накопившейся пыли. К тому же частички грязи разносятся кондиционером по салону, что может вызвать аллергическую реакцию у водителя и пассажиров. Грязные, затуманенные стекла автомобиля могут привести к аварийной ситуации. А жир и грязь, скапливающиеся в кнопках и отверстиях приборов, могут привести к их поломке.

Химчистка салона автомобиля предполагает нечто более, чем просто пропылесосить и смахнуть пыль с панели управления. Многие предпочитают пользоваться услугами химчистки на авто мойках. Вот несколько советов, как сделать химчистку салона автомобиля своими руками и сэкономить на услугах профессиональных мойщиков машин.

Профессиональная химчистка салона автомобиля включает в себя следующие этапы:
— удаление крупного мусора;
— влажная уборка пыли;
— химическая чистка салона с использованием моющих и защитных средств.

Прежде чем приступать к химчистке, нужно убрать крупный и мелкий мусор в салоне, а затем тщательно пропылесосить салон. В тех местах, куда не может пролезть щетка от пылесоса, можно использовать воздушный компрессор, который выдует пыль, грязь и мусор из всех щелей. Если требуется тщательная химическая чистка покрытия, то нужно будет снять все сидения в салоне, убрать коврики.

Для химической чистки покрытия потребуется моющее средство, щетка, пылесос и тряпочка. В магазинах авто товаров предлагается очень большой выбор моющих средств. Прежде чем брызгать моющее средство на покрытие, проверьте его на небольшом, незаметном участке покрытия на предмет изменения цвета. Если покрытие хорошо реагирует на моющее средство, то разбрызгайте средство непосредственно на места загрязнения, потом потрите загрязнение щеткой и промокните тряпкой. Когда грязь отстала от поверхности покрытия, соберите ее пылесосом. Таким образом, чистится все покрытие в салоне (на полу и крыше). Это довольно долгий и монотонный труд.

Виниловые и кожаные покрытия сидений моются либо при помощи специального моющего средства, либо просто мыльной водой. После чего они обязательно протираются сухой тряпочкой. После мытья на поверхность сидений рекомендуется нанести специальный защитный слой кондиционера для кожи, который защитит кожаные сидения от высыхания, трещин и выгорания. Тканевые сидения лучше всего почистить паровым пылесосом или моющим средством из брызгалки.

Стекла в автомобиле моются специальным раствором для мойки стекол. Не брызгайте данный раствор на стекло, так как на стекле появятся разводы. Лучше всего это средство брызгать на специальную тряпочку для мойки стекол, сделанную из микрофибры. Если стекла автомобиля затонированы, то ни в коем случае не брызгайте на них моющим средством, содержащим аммиак. От этого тонировка может обесцветиться и растрескаться.

Пластиковую панель управления следует натереть специальным средством по уходу за пластиком. Это средство отталкивает пыль и придает пластику блеск нового автомобиля. Кнопочки и отверстия на панели управления чистятся зубной щеткой и ватными палочками.

Если у вас хватило терпения сделать химчистку салона автомобиля самостоятельно, то в результате затраченного времени вы получите чистый автомобиль, как будто только что из магазина.

Кто какими пользовался материалами?
Последний раз редактировалось Danger1979 Чт ноя 10, 2011 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Изображение
Аватара пользователя
Danger1979
Любитель
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2011 10:49
Откуда: Гродно
Марка: Ford
Модель: Focus 1.8 TDCi
Год выпуска: 2004

Re: Приводим в порядок внешний вид

Сообщение Denis Monik » Чт июл 21, 2011 12:45

Что касается покраски болончиком бред полный,хотя для жигулей может и подойдет. Привести внешний вид в порядок балончиком и испортить тем самым весь элемент,как-то ещё накладней получится,ибо мастер за восстановление после такого ремонта возьмет больше,чем за обычную его покраску. Так,что всегда прежде чем сэкономить,подумайте не будет ли это ещё накладней..
Denis Monik

 

Re: Приводим в порядок внешний вид

Сообщение Danger1979 » Вт окт 18, 2011 17:04

Мастер возьмёт за покраску элемента одинаково, что после удара камнем, что после подкраски баллончиком, т.к. ему придётся наждачкой счищать весь лак и часть краски заводской. Плюс ко всему придётся шпаклевать неровности и заделывать сколы.

Поэтому если элемент не требует полной перекраски, то завуалировать царапины на пластиковом бампере можно и балончиком.

Из личного опыта, красил балончиком большой скол на капоте до метала в диаметре 20 мм, т.к. машина стояла после лакировки на солнце, то место лакировки чуть чуть потемнело, но видно это только под определённым углом. Но в целом получилось неплохо и почти ни кто не видит.

Красил дверки поржавевшие в углах - получилось отлично.

Красил на бамперах глубокие потёртости с царапинам до пластика и глубже. В итоге получилось хорошо. Но т.к. не совсем качественно за шпаклевал, то чуть видны. На будущее надо к шпаклёвке относиться с большей серьёзностью, чем ко всему остальному.

Для гаражного приведения в порядок внешнего вида, балончик прекрасно подходит.

Порядок покраски балончиком:
1. грунтуем из баллончика чёрным грунтом. зачистка наждачкой
2. шпаклевание. зачистка наждачкой до 600 по сухому, т.к. шпаклёвка вымывается водой.
3. повторно грунтуем. зачистка наждачкой
4. красим в 2 слоя с баллончика на расстоянии около 10 см, в зависимости от температуры окружающей среды и давления в балончике. После нанесения слоя, можно зачистить наждачкой ~1000.
5. лакируем тоже из баллончика не менее трёх слоёв, т.к. баллончиком красим. Между слоями даём 20 минут высохнуть лаку. Если не давать высохнуть, то лак начнёт течь, если сильно много то не будет хорошая схватываемость с поверхностью. Это самый главный этап после шпатлёвки и самый ответственный, т.к. можно всё спортить. Следим за расстоянием от баллончика до поверхности. Главное найти минимальное расстояние при котором лак не текёт. Поэтому желательно наносить лак тонкими слоями, чтобы уменьшит вероятность наделать кучу потёков. Тогда поверхность будет сразу почти зеркальной после лака, и вам меньше потребуется сил затрачивать на полировку. Перед нанесением нового слоя или после подсыхания лака, снимаем пыль от лака тряпочкой лёгкими движениями.
6. После суток высыхания лака. Можно начинать полировку. Т.к. у меня не было профессионального полировальника, он дорогой сабака, то просто берём абразивную полироль (купите 100г на рынке) и фланелевой тряпочкой трём поверхность, чтобы убрать матовость в местах переходах заводского лака и нашего.
Или машинкой, но с профессиональными жёлтым полировальником и знанием дела, т.к. на больших оборотах можно стереть слоя лака и получится резкий очень заметный переход.
7. После месяца, как лак полностью полимеризуется, зачищаем наждочкой 2500 по мокрому, а потом абразивной полиролью на обычном белом полировальнике доводим поверхность до идеального блеска.

Полировал сильный царапины, но не до грунта, на крыле. Получилось отлично.

Полировал пятна от птичьего помёта - практически не видны.
Изображение
Аватара пользователя
Danger1979
Любитель
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2011 10:49
Откуда: Гродно
Марка: Ford
Модель: Focus 1.8 TDCi
Год выпуска: 2004

Re: Приводим в порядок внешний вид

Сообщение Faq » Пн ноя 07, 2011 11:55

Кто-то нибудь мазал днище мастикой??Расскажите подробней :)
Faq
Форд-гуру
 
Сообщений: 282
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 23:49
Марка: Ford
Модель: Focus 1.8 TDCi
Год выпуска: 2002

Re: Приводим в порядок внешний вид

Сообщение Danger1979 » Пн ноя 07, 2011 21:02

Многие не советует, т.к. не заметишь как под мастикой сгниёт машина.
ИМХО: Мазать можно только чем-нибудь жирным, желательно не сильно горючим, чтобы потом сварщик не предъявлял претензии если надо будет варить машину.
Изображение
Аватара пользователя
Danger1979
Любитель
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2011 10:49
Откуда: Гродно
Марка: Ford
Модель: Focus 1.8 TDCi
Год выпуска: 2004

Re: [Обсуждение] Приводим в порядок внешний вид

Сообщение Faq » Вс ноя 13, 2011 14:42

в фокусе места сварки хорошо корозируют, вот я и думаю.Чем их обработать....есть варианты?
Faq
Форд-гуру
 
Сообщений: 282
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 23:49
Марка: Ford
Модель: Focus 1.8 TDCi
Год выпуска: 2002


Вернуться в Ликбез

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11